根据《大清会典》的典章制度，以及故宫博物院对其考察与分类的结果，将清代宫廷女性服装按品类划分为内衣、袍、褂、裤、裙几大类来进行介绍。内衣，内衣主要是指肚兜，也叫抹胸，男女皆可穿用，书中形容其“紧束前胸，以防风之内侵，衣长上可覆乳，下可遮肚。这是一种单片服饰结构，通常是用带子套在脖子上，腰部两侧用带子系扎与背后。

材质多用棉或丝绸，成人肚兜常常分成里外两見两边有开口可以放钱物，有的还放香或者药，有储物的功能。清代在肚兜的兜嘴部位，需要镶一寸宽的彩布，颜色按照本旗所属色，有一定的阶级色彩。一般来说，男性肚兜下摆呈尖角，女性肚兜下摆呈圆弧形。即使是贴身穿着的内衣，难为外人所见，肚兜的装饰图案仍然十分丰富，往往具有丰富的含义，如用喜鹊和梅花纹样表现“喜上眉梢”，又如莲花和鱼的纹样来表现“连年有余”，也有用于表现期待情爱的鸳鸯、蝴蝶纹样，还有显．示童趣的狮子纹样，色彩或淡雅，或对比浓烈，丰富多样，表达着女子的各种巧思。

袍服是清代使用最广泛的服装形式，男女均服，其一般形制为，圆领，右衽大襟，紧身窄袖，一通到底的直身式。皇室穿羞的袍服通常有箭袖，又称“与蹄袖”、“龙吞口”，这种袖是在袖口延长一个弧形片护住手背，有说是满族游牧时期在冬天为御寒而设计出来的，怛到后期已经转变成一种礼仪性的象征，平时穿将袖头挽起，行礼时迅速放下袖口，是满族中被称作“放哇哈”的礼节，还有做成套袖式的箭袖，便于适应场合转换，也便于清洗。箭袖是清代宫廷服饰和民间服饰的一大羞别，也是和历代官定服饰的一大羞别，具有满族的民族特色。宮廷中最重要的礼服，是皇帝的朝袍。

与之相对，女性最重要的礼服则是皇后的朝袍，直身式，左右两开裾，有接袖，两肩加护肩缘，我猜测女子身形瘦小，在：穿朝袍时为增强穿着者的气势，将肩部垫起，加宽。除此之外，皇帝所穿的吉服袍，即人们常说的龙袍，四面开裾，皇启所穿则是左、右两开裾，且其吉服袍有接袖。常服袍与吉服袍结构相同，只是面料、颜色、花纹没那么严格的规定，也比较素雅，可以说常服是吉服与行服间过渡的服装类别，兼具礼仪性和实用性便服是清代宫廷闲居时穿用的服装，种类繁多，包括便袍、马褂、氅衣、衬衣、坎肩、袄、斗篷、裤等。便服的形式变化最大，花色最为多样，款式最为丰富。

其等级性不强，可以体现后宫妃嫔的审美意趣，其中便袍的形式与常服袍相似，差别在于变马蹄袖为乎袖，皇帝的便袍变四开裾为两开裾，后妃的便袍无开裾。由此可以看出，马蹄袖、四开裾也是礼仪性的＿个象征，有这种设计的服装使用场合更为重要。后妃的便袍外可以穿褂裥、氅衣。氅衣的特点是左右开裾至腋下，并装饰如意云头，双挽平阔袖，穿时卷起袖口，可以露出里面的衬衣，两侧的开裾也可以露出里面的服裝，有多重穿衣的层次美感。衬衣似氅衣而无开裾，因而可以卑独穿用，比氅衣穿着场含更多。褂马褂，是男女均服的便服，以圆领为主，平袖，左右两侧和后中均有开裾，衣长及膀，直身式样。

马褂的前襟多变，有对襟、大襟、琵琶襟等。马褂的袖稍短，可露出袍袖，将袍袖卷起搭在褂袖上，就是所谓的大小袖，是一种时髦的穿法，有诗人描述道“卷袖长衫称体裁，巧将时样斗妆台，谁知低护莲船夕卜，争及罗裙一击来”可见卷袖穿法的流行。坎肩又叫紧身，以圆领为主，也有装领的，在清末流行高领，无袖，左右开裾，衣长及胯，门襟有对襟、大襟、琵琶襟、一字襟、人字襟等，也是男女均服的便服。可做成单、夹、棉、皮的，一年四季均可穿用，方便实用，流传至今也不见衰落。褂裥又叫做大坎肩，圆领，无袖，衣长至足面，左右开裾至腋下。

装饰如意云头，门襟有对襟、大襟式样，与明代的褙子颇为相似。裤子主要有两种，一种是有腰的叫夹裤，有档，平裤脚，整体宽松，穿着时在腰部系扎，为兔滑落腰部葷用棉布等略微粗糙的面料制作，加大摩擦力，另一种称为“套裤”，无裆，只有两条裤管，上部为斜口，穿着时系在腰带上，穿在有裆裤之外，裤脚多有系带，便于固定女性的裤面常有丰富的刺绣图案，用于装饰，寄托美好寓意，冬天为御寒还可在其中夹棉絮，增强保暖。