记得小时候去县城，路过十字街旁的一家饭店，门口摆了一个玻璃橱窗，蜜碗（马蹄酥）和酥饺整齐地摞在里面，那诱人的焦黄色，只需看一眼，就能感受到那份甜香。对一个孩子来说，绝对是永生难忘的记忆，因为这一场景虽说距今将近三十年，却在我脑海中毫不褪色。

［藏在记忆深处的正是这样一幅图片。图中左侧为酥饺，右侧为蜜碗（马蹄酥）。酥饺采用了和蜜碗（马蹄酥）一样的外皮，只是包了白糖、青红丝、花生、芝麻等材料做成的馅料。］

六七年前，在古城榆林的马路边偶然拍来两幅图片，非常接近记忆中的场景，借此机会正好抒发一下乡情。

［记得当时，佳县老乡特意摆正了身子让我拍了这张图片，还不忘叮嘱我好好宣传宣传。时隔六七年，总算让这两幅图片有了更多的观者。］

关于蜜碗（马蹄酥），在流行的诸多网络资料中，几乎源出同一版本，即与长孙皇后有关的一个故事：相传长孙皇后产后得了疑难重症，不论什么佳肴美味都吃不下去。一日，大臣魏征进宫探病，问了娘娘的饮食。太宗叹了一口气说：“皇后百样补品都不想吃，日渐消瘦，如何是好？”魏征奏道：“为臣听说葭县（即今天佳县）有一位张厨师善做民间小吃蜜碗，病人最喜食用，何不召来一试。”太宗闻奏，立即派人将张厨师传进宫中御膳房。第二天一早，张厨师亲自给娘娘送去烹制的美食。娘娘见盘中所盛之物不是常见的水陆八珍，而是一个金灿灿的小碗，就发生了兴趣。她端起盘子仔细看了一阵以后，轻轻咬了一口，只觉得又酥又软，美不可言。接着又一口一口地慢慢品尝，吃得一点儿不剩。从此，娘娘胃口渐开，每天除吃两个蜜碗外，还能吃一些别的东西。过了一个月，娘娘脸色渐渐红润，过了三个月，已经完全康复。太宗大喜，以黄金百两、彩缎百匹重赏了张厨师。从此蜜碗美名外传。

如若没有史籍印证，这个故事也仅仅是一个美好的传说，但是蜜碗（马蹄酥）本身的甜美诱人却是任何风尘都无法湮没的。

至于蜜碗（马蹄酥）的制作方法，网络中也有一个非常粗糙的方子：每三斤白面，加十个鸡蛋和一斤蜂蜜，将面和匀，擀成半寸厚，切成手掌大的方块，捏成碗状，入油锅炸熟即成。我认为这个方子并不靠谱，按照此方根本做不出正宗的蜜碗（马蹄酥）。

记得上中学时，学校曾发过一本名为《可爱的佳县》的图书，里面介绍了很多佳县的风物，其中就有蜜碗（马蹄酥），而且有配料及制作方法。核心配料只有三种：小麦粉、熟猪油、白糖。制作的精细方法我有些模糊了，大概是这样，用温热的熟猪油将白糖融化，然后用以和面，具体比例记不清了，尝试着和得软硬适中即可，重要的是这一过程不需添加其他任何东西（包括水），只这三种简单的配料足以。熟悉传统中式酥点的朋友一定能够明白，熟猪油在蜜碗中起着决定性作用，它决定着蜜碗酥香的口感。至于白糖，在《新唐书》中即记载了唐太宗遣使去摩揭陀（印度）取熬糖法，说明印度的炼糖术在唐朝传入中国。长孙皇后所吃蜜碗（马蹄酥）是否用了白糖，谁也说不清楚，但是唐以后的蜜碗中用白糖做配料，没有毛病，只是那时白糖纯度可能不及今日罢了。

看看配料，大家也能明白，蜜碗（马蹄酥）是一种高油、高糖的食品，站在健康的角度，它的确有些不合时宜，但是味蕾并不这么认为，当真正喜爱的人面对它时，什么“高油、高糖”这些字眼一定小的、模糊的无法看清，连同垂下的口水上都写满了“酥香、甜蜜”。

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